De eretitel is nooit veranderd. Het bleef door de decennia heen stil en eerbiedig: ‘De heer Armani‘. Het leek vreemd, onbeschaafd zelfs, om hem ooit eenvoudigweg ‘Armani’ of – de hemel verhoede tenzij je hem goed kende – ‘Giorgio’ te noemen. De heer Armani was een teken van respect in de manier waarop hij werd aangesproken, een teken dat werd geuit door zijn personeel en degenen die de shows bijwoonden, wat doordrong tot het gevoel van fatsoen in de hele wereld van Armani – stil, elegant, correct, patriciër.
De nieuws over zijn overlijden afgelopen septemberop 91-jarige leeftijd, kwam misschien niet als een grote verrassing – aangezien er al een tijdje geruchten de ronde deden over zijn slechte gezondheid en de grote man van de Milanese mode er niet in was geslaagd om zijn gebruikelijke buiging te maken tijdens zijn laatste drie shows – maar het markeerde een historische verschuiving in het landschap van de Italiaanse mode en de industrie daarbuiten.
In zijn beste jaren: de heer Armani, overleden in september 2025; portret van Aldo Fallai
Toen ik werd gevraagd een essay te schrijven waarin ik mijmerde over de bekwaamheid van de heer Armani op het gebied van herenkleding voor het eerbiedwaardige Team Tenners, kon ik niet anders dan terugdenken aan een moment op Centrale Sint Maarten circa 2007. Tijdens mijn MA Fashion-jaar, toen ik getuige was van de ontwerptrajecten van de briljanten Christoffel Kane en de rustig nadenkende Norbert Stumpflmeest recentelijk creatief directeur bij Brionihad ik de taak gekregen om een reeks noodlottige presentaties te geven over verschillende ontwerpers.
Een ongelukkige studente, misschien in een misplaatste poging om indruk te maken op Louise Wilson, de gevreesde cursusdirecteur en in het zwart geklede minnares van iedereen die ze op de universiteit ondervroeg, leverde spottende kritiek op de prestaties van de heer Armani. Van daaruit barstte haar woede met het pucegezicht los in een broeierige, in kasjmier geklede woede; Hoe durft een twintiger het werk van de heer Armani af te wijzen? Ik had liefde en respect voor haar, maar Louise stond niet bekend om haar tact, en ze maakte overduidelijk dat, hoewel je misschien niet geneigd bent tot de Armani-esthetiek (je de meer experimentele stijl zou kunnen vereren), Antwerpen Zes of de avant-garde Japanse ontwerpers uit de jaren ’80) kun je maar beter respecteren wat hij heeft gebouwd, zijn absolutisme ten opzichte van zijn standpunt respecteren en leren van zijn toewijding aan het opbouwen van een merk. Ik geloof dat er misschien met een notitieboekje is gegooid, en zeker zijn er een paar ‘fucks’ in snelvuur verspreid.
AW01; fotografie door Peter Lindbergh
Sommige van die oh-zo-pijnlijk-coole twintigers in de kamer (en ik reken mezelf tot die ellendige selectie) hadden het toen misschien niet begrepen. Maar als hoger opgeleide modeprofessional, al die jaren later, kan ik zien dat het een vroege les was in het respecteren van het fenomenale universum dat dit individu heeft gecreëerd. Zijn wereldbeeld was volledig 360 graden voordat die uitdrukking een saai modewoord werd onder marketeers, en hij had een blijvende kracht in een sector die alles behalve aanmoedigt.
Ik vraag me af of het zijn vroege militaire jaren in de jaren vijftig waren, na zijn jeugd in Piacenza, die dat gevoel voor discipline hebben geïnstalleerd, een nauwkeurigheid die hij niet alleen toepaste op zijn esthetiek op alle gebieden – mode, design, schoonheid – maar ook in zijn persoonlijke leven; dat gym-fit silhouet was tot in de tachtig nog steeds te zien in die aansluitende zwarte T-shirts. Hij bracht twee jaar door in het leger en die gedisciplineerde mentaliteit leek door te werken in de esthetiek die hij door de jaren heen had opgebouwd, waarbij hij zich stilistisch terugtrok om zijn eigen versie van minimalisme op te leggen, of het nu ging om een Oscar-klare jurk of een zacht gedrapeerd herenpak. Het was nooit minimalisme in de meest strikte zin, maar een gevoel van terughoudendheid en classicisme dat zorgde voor een bustier met veren of een glanzend fluwelen avondjasje was nooit theatraal. Het was precies goed, teruggebracht van de rand van het kamp of overdreven opzichtig door iets schoons en scherps.
Van links: Giorgio Armani AW92 en AW93, fotografie door Peter Lindbergh
Als je bent opgegroeid in de jaren ’80 en ’90, stond Giorgio Armani synoniem voor een soort getemperde glamour, een tegengif voor de overdaad van de jaren ’80 en net iets expressiever en spetterender dan het minimalisme en de grunge van de jaren ’90. Ik geloof dat mijn eerste Armani-stuk logomania-sportkleding was, zo was het leven in het regionale Schotland rond 1998, maar er zat kracht in de merknaam. Hij creëerde een mystiek door zijn associatie met films gedurende die twintig jaar Amerikaanse gigolo naar De lijfwachten de beroemdheden die hij tot stijliconen maakte dankzij zijn helderziende samensmelting van Hollywood en haute couture – Richard Ger, Jodie Foster, Julia RobertsMichelle Pfeiffer. Ze werden allemaal getransformeerd onder zijn veeleisende oog.
Van links: Giorgio Armani AW93 en AW94; fotografie door Peter Lindbergh
En hoe veeleisend het was; zoals verteld in zijn laatste interview in de Financiële tijden met Alexander Furiebleef de heer Armani tot aan zijn dood de enige aandeelhouder en CEO van zijn bedrijf en hield hij toezicht op een merk van monolithische proporties dat volledig onafhankelijk was. De heer Armani liet instructies achter dat de onafhankelijkheid zou kunnen veranderen als hij niet langer aan het roer stond, maar het feit dat hij zijn opvolgingsplannen zo duidelijk uiteenzette, getuigt van dat absolute, alziende oog. Een oog dat nog steeds elk detail van de make-up van de modellen en elke beweging van een kaftan in de mannenshow van Emporio afgelopen juni van ver op Zoom overzag toen hij niet goed genoeg was om daar persoonlijk aanwezig te zijn. Er werd ooit gevreesd dat de Armani-teams de stoelen tijdens zijn shows zouden afluisteren om te luisteren naar mogelijke afwijkende meningen; zo was het klimaat rond hoe ver de ogen (en oren) van de grote man reikten. Bij mijn weten zijn er nooit bugs gevonden. Een stylist die ik ken, probeerde tijdens een campagne aan de Armani-esthetiek te sleutelen; het edict kwam terug om de ogen uit te vegen, het haar glad te strijken en het maatwerk te verzachten om aan te sluiten bij de Armani-mentaliteit.
Giorgio Armani begon als ontwerper van herenkleding, hoewel zijn couture- en rode loperjurken hem jaren later in de publieke belangstelling zouden brengen. Het was zijn unieke benadering van maatwerk die destijds baanbrekend was, geïnspireerd door elementen van Japanse en Chinese kleding. Hij verzachtte de schouders, maakte de jassen los en drapeerde de broeken om een gevoel van luchtig gemak te geven aan herenkleding. Italiaanse kostuums waren tot dan toe krakend ongemakkelijk geweest; mannen werden uitgekleed in opgebonden silhouetten die bedoeld waren om een ouderwetse kijk op machismo-stijl aan te duiden.
Van links: Giorgio Armani AW06 en AW09; fotografie door Mert Alas en Marcus Piggott
Armani’s interpretatie van mannelijke kleding was een kleermakerszucht van ontspanning, een loslaten van proporties zonder er komisch wijd uit te zien of het frame te overspoelen. Passend bij de verwijderde vulling, als je wilt. Tegenwoordig is het gebruikelijk – zie de heerlijke zachtheid van De rijde luchtige proporties bij Brioni – maar in de jaren ’80 en begin jaren ’90 was het revolutionair om pakken voor te stellen die gemakkelijk aan te trekken waren en niet de drukte van een volledig overhemd, stropdas en manchetknopen vereisten. Eigenlijk zou een mandarijnhalsband voldoende zijn, zei de heer Armani. Zo ook sandalen met pak.
Van links: AW01 en AW92, gefotografeerd door Peter Lindbergh
Het is opmerkelijk hoeveel hedendaagse maatwerknuances we als vanzelfsprekend beschouwen. Zachte proporties, gaasachtige T-shirts onder jassen en die pantelleria-sandalen komen allemaal voort uit sjablonen die de heer Armani tientallen jaren geleden heeft opgericht. Ik heb het geluk gehad dat ik een pak van Giorgio Armani mocht passen en het is een sublieme ervaring, zoals je zou verwachten, maar wat fascinerend is, is hoe mannen van een bepaalde leeftijd – onze Telegraaf lezers – enthousiast over Armani’s kleding, nadat hij ze in de jaren ’80 voor het eerst had gekocht. De vader van een vriend in de Cotswolds heeft nog steeds enkele van zijn originele Armani uit die tijd, een van die Japans geïnspireerde kraagloze jassen die destijds zo brutaal waren (en nog steeds zijn), en vandaag de dag is er een bruisende handel in vintage Armani-pakken.
Van links: AW02, gefotografeerd door Paolo Roversi; AW06 opgenomen door Mert Helaas en Marcus Piggott
Terwijl de opkomst van de sociale media de mode in de jaren 2010 en daarna overnam, vochten Armani’s shows af en toe om te concurreren met de flitsende knal en het lawaai van de modeweken, hoe beroemd ze ook altijd waren (ik heb ooit een hondsdolle Italiaanse journalist op de foto zien zitten) Russel Crowe’s knie naar een van hen, en zeker niet om toestemming vragen voordat ze dat deed). Het is moeilijk om Armani’s gedempte gevoel voor nuance en stille gemak over te brengen in een digitale wereld gewijd aan de schok van het nieuwe en wat Cardi B draagt bij Schiaparelli etc. Maar hij hield letterlijk vast aan zijn eigen specifieke ritme: zijn shows bestonden meestal uit een Balearisch ritme dat het publiek in zijn wereld wiegde terwijl de modellen zachtjes voorbij liepen. Het was soms slaapverwekkend, op een manier die geruststellend en geruststellend is, een constante in een wereld van voortdurende onrust en verandering in de mode, designerstoelen en trillende verschuivingen in de luxemarkten en wat dit betekent voor onze industrie. Geen daarvan leek het leven binnen het Armaniversum te doordringen, dat gedefinieerd, consistent en eeuwig bleef, zoals het altijd was geweest. Nu staat die wereld op het punt te veranderen, met een verschuiving in eigendom en een nieuwe ontwerpkracht. Maar er zal altijd maar één heer Armani zijn.
Bovenste afbeelding: AW01; fotografie door Peter Lindbergh. Fotografie met dank aan Giorgio Armani. Afkomstig uit 10 Men Issue 63 – CLASSIC, CRAFT, NOSTALGIA – NU verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar hier.
