Mode luidt al lang de terugkeer van het pak in. We hebben modellen ermee over de catwalks zien slenteren en eindeloze artikelen gelezen over een heropleving van de kleermakerij. Maar wat is ervoor nodig om de twintiger uit zijn spijkerbroek en sportschoenen te trekken en hem in een overhemd en stropdas te krijgen? Het antwoord zou kunnen zijn Soshi Otsukide Japanse herenkledingontwerper en oprichter van Soshiotsukidie mee naar huis nam de LVMH-prijs van dit jaar met zijn elegante pak geïnspireerd op de salarismannen van Tokio.
“Ik denk dat pakken meer casual gedragen kunnen worden, bijna als sweatshirts”, zegt de ontwerper. “Dat is mij zelf nog niet helemaal gelukt, maar het is wel iets dat ik graag in de praktijk wil proberen.” We spraken elkaar vlak voor zijn show op Pitti Uomo in januari. Zijn gastplek op de Florentijnse herenbeurs was zijn allereerste catwalkshow – hij had zijn collecties eerder onthuld via sobere lookbooks die eruit zagen alsof ze in een vervlogen tijdperk waren opgenomen. “Pitti heeft zo’n lange geschiedenis en veel van de ontwerpers die ik heb bewonderd, hebben daar tentoongesteld”, zegt hij. “Het is een podium waar elke ontwerper van herenkleding van droomt om te presenteren.”
De collectie, die door critici werd toegejuicht, bevatte geweldige pakken, en dat waren er heel veel. Ze werden vergezeld door boterzachte leren blousons, trenchcoats en oversized breisels in stoffig groen en terracotta.
van links: Alfredo draagt SOSHIOTSUKI en Pascal draagt SOSHIOTSUKI
Otsuki is geïnspireerd door Japanse relaties met westerse kleding. Een belangrijke sfeer is altijd het zeepbeltijdperk van het land in de jaren tachtig, toen zakenlieden uit de binnenstad van top tot teen gekleed waren in pakken uit Europa. “Het feit dat het DNA van Italiaanse merken uit die tijd naar Japan stroomde en op unieke wijze evolueerde door Japanse interpretatie, fascineerde mij. Omdat ik van die stijl hield, voelde ik dat het iets was waar ik me op natuurlijke wijze mee kon verbinden.”
Zijn pakken, gesneden met de perfecte hoeveelheid slouch, zijn vergeleken met de vroege Armani jaren, toen de mode-maestro een revolutie teweegbracht in de herenkleding met zijn ontspannen greige maatwerk. Gevraagd naar wat hem zo aantrok in het werk van de heer Armani, zegt Otsuki: “Ik vond het gewoon elegant. Nadat ik naarmate ik ouder werd meer kennis opdeed, begreep ik dat de zachtheid, de gebruikte materialen en vele andere factoren bijdroegen aan dat gevoel van elegantie.”
Terwijl Italiaans maatwerk is opgebouwd rond de drapering die past bij westerse lichaamsbouw, creëert Otsuki soms patronen die een soortgelijke drapering genereren door de kleine openingen die ontstaan wanneer Italiaanse pakken worden aangepast aan de dunnere frames van Japanse lichamen, zegt hij. Het zien van de zakenlieden uit Tokio die door de stad pendelen, heeft een diepgaande invloed op zijn werk gehad. “Mode wordt vaak afgedaan als een frivole industrie, maar pakken worden zonder twijfel geaccepteerd als diep sociale kledingstukken. Wat wij ‘salaryman-stijl’ noemen, belichaamt die passieve, duidelijk Japanse mentaliteit, die ik fascinerend vind.”
van links: Yiming, Li en Juneyong dragen SOSHIOTSUKI
Hoewel hij als kind al vroeg in stijl ontwaakte, waren de goedgeklede personages afgebeeld in populaire mangastrips. Hij werd geboren in Chiba, naast Tokio. Zijn directe familie hield zich niet bezig met creatief werk. Zijn vader werkte in de bouw en zijn moeder was huisvrouw. “Mijn grootmoeder van vaderskant was echter een gecertificeerde brei-instructeur, mijn grootmoeder van moederskant was naaister en mijn oom was ontwerper, dus kleding was aanwezig in mijn uitgebreide familie.” Zijn moeder hield van naaien en op kinderfoto’s zie je Otsuki vaak een corduroy pak dragen dat ze heeft gemaakt. “Dat was waarschijnlijk mijn eerste pak”, zegt de ontwerper. “Maar voor zover ik me kan herinneren, was de eerste een grijs pak dat ik droeg toen ik afstudeerde op de basisschool. Ik herinner me dat ik gekscherend de das om mijn hoofd wikkelde en deed alsof ik een dronken salarisman was.”
De serieuze interesse van de ontwerper in maatwerk ontstond pas toen hij op de middelbare school zat. “Tot dat moment kleedde ik me nonchalant, maar toen ik mijn eerste jasje met revers kocht en deze als dagelijkse kleding begon te dragen, kreeg ik een opwindend gevoel van volwassen worden.” Hij zou herenkleding gaan studeren aan de gerenommeerde universiteit van Tokio Bunka Modecollegeen ook aanwezig zijn Coconogacco modeschool. “Bij Bunka leerde ik patronen maken en naaien. Bij Coconogacco leerde ik al het andere.”
Hij lanceerde zijn merk in 2015 en een jaar later, na slechts twee collecties, bereikte hij de halve finale van de LVMH-prijs. “In 2016 waren er maar heel weinig Japanse merken genomineerd, dus ik was al tevreden met mijn selectie.” Terugkomend op de prestigieuze prijs voor opkomend talent: “Ik deed mee met de vastberadenheid om de finale te halen.”
van links: Kiwoong, Gamal en Timilehin dragen SOSHIOTSUKI en Wanjie draagt SOSHIOTSUKI
Ondanks zijn zenuwen zegt Otsuki dat hij genoten heeft van het gunningsproces. Voor alle mensen die hij tijdens de ervaring ontmoette, was dat zo Liren Shihde zakenpartner en vriend van de Britse ontwerper Steve O Smith – die de Karl Lagerfeld-prijs mee naar huis nam – met wie hij het dichtst bij kwam. “Liren had model gestaan voor Soshiotsuki toen we in 2016 genomineerd werden. Het was een echte verrassing (om hem weer te zien).”
Hij is van plan het prijzengeld van £350.000 te gebruiken om de infrastructuur van het merk te versterken. Hij hoopt te groeien naar een schaal waarop hij twee catwalkshows per jaar kan organiseren. “De LVMH-prijs gaf mij het vertrouwen om te weten dat de subtiele nuances van de Japanse gevoeligheid, waarvan ik dacht dat die in het Westen moeilijk over te brengen zouden zijn, echt werden gewaardeerd”, zegt Otsuki. Hij is al aan het levelen. In december onthulde de ontwerper een samenwerking met Zara. De collectie, getiteld A Sense of Togetherness, is geïnspireerd op de kleding die zijn moeder voor hem maakte toen hij nog een kind was. Een elegant smaakniveau, doorgegeven van generatie op generatie.
Afkomstig uit 10 Men Issue 63 – CLASSIC, CRAFT, NOSTALGIA – NU verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar hier.
PAST U
Fotograaf LOKALE KUNSTENAAR
Tekst PAUL TONER
Modellen YIMING REN bij Yu Agency, LI HAOYU En WANJIE GAO bij Onafhankelijk Modelbeheer, JUNYEONG BAEK bij D’Management, KIWOONG NAM En TIMILEHIN OWOLABI bij Elite Milaan, AKITSUGU TOMINAGA bij Exiles Models, DARE SULEMANA bij Ford Models, JOE BOTTOMER bij Monstermanagement, PASCAL THULIN bij Fashion Model Management, SAMUEL WILLIAMSON bij Soul Artist Management, GAMAL bij Morfosi Milaan en ALFREDO
van links: Akitsugu, Dare, Joe, Samuel en Kiwoong dragen SOSHIOTSUKI
