Verrassende dingen over een bezoek aan het vriendelijkste eiland van Hawaï, Molokai

Toen ik naar binnen vloog, deden de ruige bergen van Molokai me denken aan Pu’u Kukui op Maui, met diepe bergkammen gelaagd in talloze tinten groen.

Ook stukken ijzerrijke aarde voelden vertrouwd aan. Als kind noemde ik het altijd ‘rood Maui-vuil’, maar reizen door Hawaï leerde me dat het niet exclusief is voor mijn thuiseiland.

Op Molokai Airport en Pala’au State Park brachten torenhoge ijzerhoutbomen me onmiddellijk terug naar Kapalua.

Deze overeenkomsten zijn geen muntcode: over Million, Maui, high, Clubing Trues For Ana Launity Water.

Molokai’s accommodatie, het vriendelijke eilandbleek al snel accuraat. Iedereen die ik ontmoette was hartelijk en gastvrij – zelfs voordat ze wisten dat ik van een naburig eiland kwam.

Een man die bij het Molokai Museum en Cultureel Centrum werkte, nodigde me uit voor de maandelijkse eerste vrijdagmarkt van de stad. Toen ik aankwam, begroette hij me bij mijn naam, die hij zich herinnerde uit het gastenboek van het museum.

Bij Molokai Hot Bread bood de vrouw achter de balie aan om mijn brood in haar persoonlijke koelkast te bewaren, zodat het vers bleef tot mijn vlucht naar huis.

Toen ik terugkwam om het op te halen, begroette ze mij ook bij mijn naam.

Ik verwachtte dat de afwezigheid van verkeerslichten chaotisch zou aanvoelen, vooral in het centrum van Kaunakakai. In plaats daarvan voelde het rijden hier kalm en intuïtief aan.

Er waren nog steeds snelheidslimieten, stopborden en verkeersetiquette. Het gebruik van uw indicator voelde nog belangrijker dan normaal.

Eén uitzondering was de oostkant van Molokai, waar de wegen langs de oceaan grotendeels leeg waren en sommige stukken zelfs geen vangrails hadden.

Hoewel de lokale bevolking af en toe mijn huurauto passeerde, kwam ik nooit verkeer tegen.

Het voelde als toeval om iemand tegen te komen die ik kende op de vlucht daarheen, maar het zien van een ander bekend gezicht op de terugreis herinnerde me eraan hoe onderling verbonden De eilandgemeenschappen van Hawaï zijn en hoe gemakkelijk ze elkaar kruisen.

Terwijl ik tijdens mijn reis nieuwe mensen ontmoette, zag ik ze steeds elders op het eiland.

Mijn favoriete moment kwam na een begeleide wandeling door de Halawa-vallei, waar de enige andere deelnemer een medegast van Hotel Molokai bleek te zijn.

Toen we uit elkaar gingen, zei ze: ‘Heb een mooi leven’, maar ik herinnerde haar eraan dat er geen Hawaïaans woord voor afscheid bestaat – alleen een ‘hui hou’, wat ’totdat we elkaar weer ontmoeten’ betekent.

En inderdaad, we zagen elkaar weer bij zonsondergang in het hotel, en we lachten allebei toen ik zei: ‘Ik wist dat ik je weer zou zien!’

Mijn begeleide wandeling door de Halawa-vallei omvatte verhalen die geworteld waren in de mondelinge traditie en boden inzicht in de geschiedenis van Molokai Hawaiiaanse cultuur in het algemeen.

Een verrassende conclusie was dat veel inwoners van Molokai ‘okina of kahakō niet gebruiken in het alledaagse taalgebruik. Volgens mijn gids ondersteunt dit de uitspraak van het eiland als ‘Molo-kai’ in plaats van ‘Molo-kuh-e’ – een debat dat ik in mijn jeugd vaak heb gehoord.

Hij vertelde ook dat volgens de leer van zijn familie iedereen die in de staat is geboren Hawaïaans is, terwijl Native Hawaiian specifiek verwijst naar degenen met Hawaiiaanse afkomst. Dat onderscheid viel mij op, vooral omdat ik vaak mensen heb gecorrigeerd die dachten dat ik Hawaïaans was, simpelweg omdat ik hier geboren en getogen was.

Belangrijk is dat hij benadrukte dat overtuigingen per gezin en regio verschillen, en dat de beste praktijk altijd is om te vragen en te luisteren.

Na mijn wandeling liep ik naar Halawa Beach en werd getroffen door de dramatische schoonheid van de vallei die uitmondt in de oceaan.

Eenmaal op het zand zag ik talloze stukken afval en plastic die overal langs de kustlijn waren ingebed. In plaats van te zwemmen of te zonnebaden, besteedde ik ongeveer 30 minuten aan het oprapen van de veelkleurige fragmenten, en uiteindelijk vulde ik mijn handen met een regenboog van puin.

Het was zelfs een ontnuchterende herinnering De meest afgelegen plaatsen van Hawaï blijven niet onaangetast door mondiale milieuproblemen.

De geschiedenis van Kalaupapa is mij sinds mijn kindertijd bijgebleven. Dit schiereiland werd ooit gebruikt als gedwongen quarantaine voor mensen met de ziekte van Hansen voordat er een geneesmiddel werd ontdekt.

Het persoonlijk zien was zwaar en vernederend, vooral wetende dat de toegang tot de dag van vandaag beperkt blijft.

Wat mij het meest verbaasde was de spirituele energie van de plek. Aanvankelijk verkende ik andere delen van het park, maar sterke wind leek me naar het uitkijkpunt te leiden, en ik kwam net op tijd aan om een ​​levendige regenboog over de kliffen te zien uitstrekken.

Ik had niet verwacht dat ik wilde kalkoenen langs de weg zou zien rondzwerven, of zoveel botten verspreid over het eiland.

Mijn Halawa Valley-gids legde uit dat jachtvogels zoals kalkoenen, fazanten en kwartels werden geïntroduceerd voor de jacht. Ik heb ook geleerd dat hoewel Maui een grote ashertenpopulatie heeft, de soort voor het eerst werd geïntroduceerd in Molokai.

Tijdens verschillende wandelingen zag ik alles, van kleine gewrichten tot volledige schedels, en zelfs een natuurlijk afgeworpen hertengewei.

Ik verwachtte dat Molokai langzaam zou bewegen, maar ik had niet verwacht hoe leeg het zou voelen.

Van stranden en wegen tot hele steden, vaak had ik plekken helemaal voor mezelf. Een bezoek begin december kan een rol hebben gespeeld, maar de rust leek inherent aan het eiland.

Die stilte maakt deel uit van Molokai’s aantrekkingskracht – en een bewijs daarvan Het minst toeristische eiland van Hawaï.

Niet alleen kreeg ik mijn thuiseiland te zien vanuit een hoek die ik nog nooit eerder had meegemaakt, maar door terug te keren uit Molokai besefte ik ook hoeveel er op Maui te doen is.

Elke zweem van eilandkoorts die ik stilletjes had gevoeld, vervaagde en maakte plaats voor dankbaarheid voor het tempo en de verscheidenheid van thuis.