Het is moeilijk voor te stellen hoe de Duitse mode-industrie er zonder zou uitzien Christiane Arp. Na 18 jaar als hoofdredacteur te hebben gewerkt bij Mode Duitsland, dat eind 2020 aftreedt, zal Arp’s ambtstermijn bij de titel in de herinnering blijven vanwege zijn kritische en gedurfde benadering van het navigeren door de legendarische modebijbel.
Arp is gedurende haar hele carrière ook een fervent voorstander geweest van lokaal talent – iets dat haar benadering heeft gevormd bij het opbouwen van de Fashion Council Duitsland, waarvan ze een van de oprichters en de huidige voorzitter is.
Ze is niet alleen een van de meest invloedrijke figuren in de Duitse mode, maar staat ook bekend om haar vriendelijkheid en oprechtheid. Ze videobelt me vanuit haar huis in Hamburg, haar zachte gelaatstrekken omlijst door winterse platina lokken. “Ik ben opgegroeid in het noorden van Duitsland, buiten Hamburg, 80 kilometer naar het westen. Ik hou van het licht. Ik hou van de geur, ik hou van de wind, ik hou van de regen, ik hou van het water. Ik hou van alles wat met Noord-Duitsland te maken heeft. De appelbomen!”
Arp verhuisde na zijn vertrek uit München Mode en verdeelt nu haar tijd tussen Hamburg en de westkust van Mallorca, waar ze samen met haar man een huis bezit. Ze brengt haar dagen door in de zon met tuinieren als ze niet druk bezig is met het plannen van de volgende editie van Modeweek Berlijn. Samenwerken met het team (inclusief CEO Scott Lipinski), heeft de Council Berlijn helpen uitgroeien tot een van de meest opwindende evenementen op de mondiale modekalender – het zit boordevol briljante ontwerpers die zowel politiek geladen als innovatieve collecties produceren. De omvang van de Berlin Fashion Week, gehouden in februari en juli, is versneld door staatsfinanciering van de Senaat van het Berlijnse Ministerie van Economiedat de promotie van duurzame mode en gedurfde ontwerpen van opkomende labels heeft ondersteund. Deze financiële injectie heeft er ook voor gezorgd dat meer internationale pers en kopers bij de shows konden worden ondergebracht, waardoor Berlin Fashion Week op een internationaal podium werd geplaatst.
van links: jas van NAMILIA; JIL SANDER
“Er is een geschiedenis van de Berlin Fashion Week, maar die is nooit echt opgepikt”, zegt ze. “Ik denk dat de herkenning, geloofwaardigheid en authenticiteit niet iets was waar je aan dacht als je aan de Berlin Fashion Week dacht. Het was dus geweldig om het op de radar te zetten, om het zichtbaar te maken. Als we je naar Berlijn krijgen, kunnen we je ervan overtuigen dat je iets moois zult vinden en echt de moeite waard om naar te kijken en over te schrijven, of om stukken uit de collecties te ontdekken. Ik denk dat dat de grootste uitdaging was. Ik ben altijd heel voorzichtig, maar ik ben optimistisch dat we op de goede weg zijn.”
Voordat Arp in 2015 de Fashion Council lanceerde, begon Arp jarenlang Mode Salon (nu Der Berliner Salon genoemd), een programma om jong designtalent in Duitsland te promoten. Twee keer per jaar, tijdens de Berlin Fashion Week, cureerde het team van de masthead een groep opkomend talent, waarbij voor elk een showcase werd opgezet om hun nieuwste collecties te onthullen. “Veertien jaar later geloof ik dat het opzetten ervan echt de kiem was voor wat ik nu doe”, zegt Arp.
Wat onderscheidt Berlijn van steden als Milaan, Parijs en Londen? “Mode is, zoals je weet, een internationale non-verbale taal. Het is voortdurende communicatie”, legt ze uit. “Hoe je je kleedt zegt iets, maar het zegt ook iets over de maatschappij waarin je leeft. Het zegt iets over je gemeenschap. En ik denk dat Berlijn sterke gemeenschappen heeft. Het staat natuurlijk bekend om de geweldige clubs die we in Berlijn hebben. Deze cultuur heeft ook impact op mode. Wat ik ook zie, vooral bij veel vrouwelijke ontwerpers, is dat het lijkt alsof ze hun creatieve vrijheid in Berlijn vinden.”
Ze controleert de decadente ontwerpen van Lou Togokanly als een hoogtepunt, en wordt aangetrokken door haar ‘emotionele, gevoelige’ manieren om het lichaam te accentueren met haar ontwerpen. Ze is ook een grote fan van Centrale Sint Maarten aluin Gerrit Jacobwiens airbrush-trainingspakken en leren jassen zijn geïnspireerd op uitstapjes naar pop-up zomerbeurzen tijdens zijn jeugd in Hamburg. “Je kunt veel ontdekken in Berlijn, dat maakt het misschien wel speciaal op dit moment”, constateert Arp.
Geliefde merken zoals GmbH En Ottolinger zijn overgestapt van het organiseren van catwalks in Parijs naar het onthullen van hun collecties op eigen terrein in Berlijn, met grote namen als Shayne Oliver ook vertrekkend vanuit New York (om de zijne te laten zien Anonieme club SS25-collectie). Ik ben benieuwd waarom Arp denkt dat de stad zo’n magneet blijft voor creatieven.
“Het is niet alleen een mooie stad, het is ook een lelijke stad”, zegt ze. “Ik woon niet in Berlijn. Ik heb nooit in Berlijn gewoond. Maar het is inspirerend als je daar komt. Het is de verscheidenheid aan muziek die je kunt vinden. Je hebt een prachtige kunstscène met zoveel verschillende collecties.” Ze merkt zowel de Verspillend En Feuerle collecties als enkele van haar persoonlijke favorieten. “Beide gebouwen waren bunkers – alleen kunst kan deze gebouwen in iets moois veranderen. Dat is waar ik van hou als ik naar Berlijn ga. Hopelijk blijft de stad deze mooie, creatieve smeltkroes.”
van links: Y-3; ISSEY MIYAKE
Tijdens Arp’s landelijke opvoeding op een boerderij had ze geen toegang tot mode. Ze was een van de vier broers en zussen en haar moeder zou een groot deel van de kleding van het gezin maken. “Ik begon al op jonge leeftijd met breien”, zegt ze. “Tegen de tijd dat ik een tiener was, vond ik het leuk dat ik door de manier waarop ik me kleedde, iemand anders werd.” Ze herinnert zich dat ze religieus een paarse tuinbroek droeg, gecombineerd met grote witte heren-T-shirts. Later begon ze de dikke wollen pakken van haar grootvader aan te trekken. “Ze waren iets waar ik me heel goed in voelde. Het ging erom mezelf te bedekken om de weg naar mijn lichaam als vrouw te vinden. Het voelde gewoon alsof ik bescherming had.”
Haar liefde voor het kleermakerswerk van haar grootvader ging begin jaren tachtig mooi over in een hernieuwde fascinatie voor Japanse ontwerpers, die overging in kraaizwarte kleding. Zoals jongens En Yohji Yamamoto pakken. “Alles begon op de een of andere manier logisch te worden. Het ging erom te beslissen wie je wilt zijn als je jezelf kleedt. Het werd op de een of andere manier mijn uniform, ook al houd ik niet van dat woord. Wat ik vandaag ook draag, het is op de een of andere manier nog steeds een soort pak.”
Toen ze 16 was, nog op school, begon Arp een maandelijks doe-het-zelf-magazine te kopen, genaamd Nicolewaar ze truien en jassen leerde maken. “Toen ik klaar was met school, dacht ik: oké, misschien is modeontwerp wel iets waar ik goed in zou zijn”, zegt Arp. “Ik belde het tijdschrift op en vroeg om een stageplek en ze zeiden ja, dus ging ik naar Hamburg. Ik had in gedachten dat ik drie weken (in de stad) zou blijven en daar uiteindelijk ruim twintig jaar zou blijven.”
Naast werken bij Nicolezou ze een opleiding modeontwerp volgen aan de Hamburg University of Design, maar haar echte passie lag in het samenstellen van het tijdschrift. “Ik voelde deze liefde voor bedrukt papier, ook omdat ik op de stylingafdeling zat en een verhaal kon vertellen met kleding. Dat vond ik veel fascinerender dan het ontwerpen van de kleding zelf.”
overhemd van ANNE BERNECKER, hoed van FIONA BENNETT
Stints bij bijvoorbeeld Brigitte En Achtersteven tijdschriften volgden, en in 2001 kwam er een telefoontje van een headhunter met de vraag of ze wilde solliciteren voor de rol van adjunct-hoofdredacteur bij Mode Duitsland. “In eerste instantie voelde het niet goed voor mij omdat er een heel flamboyante dame aan het roer stond, Angelica Blechschmidt‘, zegt ze. ‘Ik was zo anders.’
Arp was ook in New York toen de aanslagen van 11 september plaatsvonden, waardoor haar vraag een carrière in de mode werd: “Het voelde niet goed om ja te zeggen tegen zo’n verantwoordelijke positie.”
Eind die maand kwam ze Blechschmidt tegen tijdens de shows in Parijs. ‘Ze pakte mijn hand en zei: ‘Ik heb vernomen dat je niet met mij wilde samenwerken.’ Ik zei: ‘Nee, zo simpel is het niet!’”
De Vogue-redacteur overtuigde Arp ervan om elkaar later de volgende dag te ontmoeten in de Ritz-bar. “Het was een gesprek van twee uur onder het genot van drie glazen champagne. Ze was een heel inspirerend persoon.”
Blechschmidt gaf Arp vier weken de tijd om na te denken over het aanvaarden van de rol. “Ik denk dat ik drie weken en zes dagen heb gewacht omdat ik Hamburg niet wilde verlaten. Op een maandagavond om 19.30 uur, wetende dat de kantooruren voorbij waren, maar ook nadat ik het gerucht had gehoord dat ze er altijd te laat was, zei ik tegen mezelf: ‘Als iemand de telefoon opneemt, zal ik dat doen.’ Ze pakte zelf de telefoon.”
“Ik was gefrustreerd omdat mijn resultaten mij niet bevielen. Ik had een geweldig team en we hebben geweldige fotoshoots gedaan. Maar het voelde niet alsof dit van mij was.” Ze overwoog te stoppen voordat haar uitgever haar destijds vertelde dat ze “je spullen op orde moest krijgen”.
“Dat was een drastische deuropener. Ik dacht bij mezelf: ‘Oké, wat is jouw shit?’ Je houdt zo veel van mode en je houdt zo veel van bedrukt papier, dat betekent dat je een idee hebt van wat mode kan zijn.” De volgende zes maanden had ze haar oogkleppen op en keek niet naar wat concurrerende tijdschriften deden. “Ik probeerde me nergens door te laten beïnvloeden en toen werden we steeds beter.”
Onder haar bewind, Mode Duitsland was een van de eerste publicaties die meerdere omslagen per nummer introduceerde (tegenwoordig overgenomen in de hele uitgeverswereld). Het omvatte ook modellen en talent van alle leeftijden Sophia Loren op de cover van de uitgave van oktober 2005 toen de actrice 71 was. “Toen deden we een ‘leeftijds’-uitgave, met covers van generaties (met modellen) van de leeftijd van 20 tot 70 jaar. Dat maakt me nog steeds trots. We probeerden grenzen te openen en deuren te openen, sociale en politieke reportages te maken, eerst met Duitse fotografen te werken en jong talent te koesteren. Voor mij waren dit de mijlpalen van het werken aan Mode.”
jasje van LORO PIANA, broek van UNVAIN STUDIOS
Ze heeft misschien geen maandelijkse titel meer, maar er is genoeg dat Arp bezig houdt, zoals Dubbele rijeen nieuwe seizoenspop-upwinkel die ze samen met de stylisten oprichtte Joshopha Rodríguez En Wiebke Bredehorstdat een uitstekende voorraad vintage designstukken en tweedehands vondsten beheert en werd gelanceerd tijdens de shows in Berlijn in juli.
Haar werk bij de Fashion Council is echter nog lang niet voltooid. “Ik wens dat al deze geweldige ontwerpers en creatieve geesten de erkenning zullen vinden die ze verdienen. En dat is uiteindelijk ook het verkopen van collecties. Dat betekent dat je je huur kunt betalen, je mensen kunt betalen en een niveau hoger kunt gaan. Ons systeem zegt op de een of andere manier altijd dat de enige manier om succes te beschrijven is dat je wereldwijd bekend bent en in de grote warenhuizen ligt. Is dat de enige definitie van succes? Nee.”
“Ik hoop dat wij de podia kunnen bieden, dat we zichtbaarheid kunnen bieden en dat de ontwerpers hun weg vinden en precies doen wat ze willen doen.”
Afkomstig uit 10+ nummer 8 – TOEKOMST, JUBILEUM, VIERING – nu verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar hier.
Fotograaf JANA GERBERDING
Mode-editor LENA LAUER
Talent CHRISTIAN ARP
Tekst PAUL TONER
Haar DENNIS BRANDT bij Diller Global met behulp van ORIBE Hair Care
Make-up LONI BAUR met behulp van LONI BAUR EDITIONS
Digitale operator JONAS REICHERT
Assistenten van de fotograaf DAVID FISCHER
Mode-assistentT MANUELLA FERNANDES
Make-up assistent CHRISTINA MOURATIDES
Post-productie HENRIETTE bij TouchUp
Speciale dank aan Vogelproductie
Sieraden overal PETER PUTZ
