Elsa Schiaparelli lang voordat het internet werd uitgevonden, begreep wat het betekende om viraal te gaan. Gedurende haar hele carrière gebruikte de Italiaanse couturier shock, humor en beroemdheid om haar huis te versterken.
Schiaparelli omgedoopt tot felroze als ‘schokkend!’ en claimde het als haar kenmerkende kleur, veranderde een schoen in een grappige hoed en kleedde de hertogin van Windsor, Wallis Simpson, in een kreeftenjurk gemaakt in samenwerking met Salvador Dali. De as kunst/mode/celebrity is sindsdien een bekend element geworden in het draaiboek van het luxemerk, maar in 1937 was Schiaparelli, die Jean Cocteau, Pablo Picasso, Man Ray, Leonor Fini en Dalí als vrienden beschouwde, de pionier.
Van haar tijdgenoten, Coco Chanel’s leven en stijl zijn beter bekend en Christelijke Dior’s silhouetten zijn beter herkenbaar, maar Elsa Schiaparelli zou kunnen beweren de meest vooruitziende modeontwerpster van de 20e eeuw te zijn. Honderd jaar nadat ze haar label lanceerde, lijkt haar vermogen om verbinding te maken met cultuur (zowel populair als high) verrassend actueel.
‘Ze leidde een buitengewoon leven’, zegt ze Sonnet Stanfillde senior curator van mode bij de V&Adie binnenkort gastheer zal zijn Schiaparelli: Mode wordt kunsteen grote tentoonstelling die het verhaal vertelt van het huis vanaf het begin in de jaren twintig tot nu onder de huidige eigenaar van Tod’s‘ Diego Della Valle en de creatieve richting van Daniël Roseberry. “Elsa Schiaparelli was een ontwrichter en een regelbreker. Ze was een sterke vrouw, een ondernemer. Al deze elementen gecombineerd in een figuur die nog steeds ongelooflijk fascinerend is”, zegt Stanfill.
Elsa Schiaparelli zou nooit op haar pad blijven. Geboren in een aristocratisch Romeins gezin en opgegroeid in het prachtige Corsini-paleisEr werd van haar verwacht dat ze goed zou trouwen en een gezin zou stichten, maar Schiaparelli was impulsief en waardeerde haar vrijheid. Als kind liet ze ooit een doos met vlooien los op een feestje omdat de volwassenen haar niet wilden laten aanwezig zijn, en in 1911 werd ze naar een klooster gestuurd nadat haar sensuele poëzie onder de aandacht van haar ouders was gekomen. Ze verliet Rome in 1913 en nam een baan als oppas in Londen om te voorkomen dat ze werd uitgehuwelijkt aan een Russische aristocraat. Daar ontmoette ze een Pools-Zwitserse docent spirituele mystiek, Willem de Wendt, en de volgende dag verloofden ze zich en trouwden kort daarna. Ze verhuisden naar Nice en vervolgens naar New York, maar in 1922 was Schiaparelli in Parijs aangekomen, gescheiden van haar man en hun tweejarige dochter alleen grootbrengend.
Ze voelde zich aangetrokken tot creatieve kringen en sloot vriendschap met surrealistische kunstenaars en ontwerpers – het was de legendarische couturier Paul Poiret die haar adviseerde om de mode in te gaan nadat ze haar persoonlijke stijl had bewonderd. Ze volgde zijn advies op en lanceerde een lijn van trompe-l’oeil ‘strik’-breisels in 1927, die meteen een hit waren. Als liefhebber van nieuwigheid en innovatie breidde ze zich snel uit naar andere categorieën, waarbij ze altijd een experimentele flair en een gedurfde benadering in haar ontwerpen bracht. In 1928 produceerde ze een lijn innovatieve skikleding, die haar op haar beurt inspireerde om zichtbare ritsen te gebruiken als kenmerk van haar couture, waar ze ook bekend om stond vanwege het gebruik van cellofaan en zelfs gebreide glasvezels. “Ze was niet bang om nieuwe en experimentele vezels te gebruiken. In één collectie had ze het over een waterdichte tweed”, zegt Stanfill. In 1933 was Schiaparelli uitgegroeid tot sieraden, haute couture en parfum, en had ze 400 medewerkers. Twee jaar later opende ze een nieuw atelier Plaats Vendomehet meest prestigieuze adres in Parijs.
“Het komt voort uit een zeer sterke persoonlijkheid”, zegt Stanfill over het traject van Schiaparelli. “Ze vond haar eigen weg in een wereld die voor haar als Italiaan gesloten had moeten blijven. Ongetraind (toen nog in de mode) vocht ze zich een weg naar het kloppende hart van de couture. Ze deed het op haar eigen voorwaarden. Dat is behoorlijk inspirerend.”
In veel opzichten was Schiaparelli de blauwdruk voor de moderne creatieve directeur van de mode, terwijl ze een reeks grensverleggende creatieve samenwerkingen orkestreerde. Het machtsevenwicht was belangrijk, zegt Stanfill. “Ze nam niet zomaar motieven en afbeeldingen van de surrealisten of kunstenaars en plakte ze op haar kleding. Ze werkte met hen samen en moedigde hen aan om samen te werken en met haar samen te werken om dit aanbod te creëren.” Tegen het einde van de jaren dertig, zegt Stanfill, “was Schiaparelli absoluut op het kruispunt van creativiteit en werkte hij samen met enkele van de belangrijkste kunstenaars van die tijd.”
Haar vele samenwerkingen met kunstenaars staan centraal in de tentoonstelling, waaronder een tentoonstelling uit 1937 Jean Cocteau tekening geborduurd op een jasje met een glorieuze waterval van gouden kralen voor het haar. De surrealisten hadden, wellicht meer dan welke andere kunststroming dan ook, een bijzondere fascinatie voor mode. “Ze zagen kleding als een unieke arena om zich toe te eigenen”, zegt Stanfill. “Voor de surrealisten was kleding vaak erotisch. Voor Dalí was de schoen een soort erotisch aanhangsel van het vrouwelijke been.” Tot de samenwerkingen met Salvador Dalí van Schiaparelli behoort onder meer de beroemde kreeftenjurk, die een jaar vóór Dalí’s show werd gepresenteerd. Kreeft telefoon. Ook in de tentoonstelling is de macabere maar prachtige skeletjurk uit 1938 te zien; de botten, gemaakt met een trapunto-quilttechniek, zouden de Tweede Wereldoorlog voorafschaduwen. Ook zal de door Dalí ontworpen tranenjurk te zien zijn, eveneens uit 1938, met zijn opvallende a trompe-l’oeil motief van gescheurde reepjes vlees, vaak aangehaald als voorloper van de noodlijdende punk-esthetiek.
Schiaparelli bracht mode naar het hart van de hoge cultuur en vice versa. Om het verhaal te vertellen over hoe ze zoveel hedendaagse creatieven ontmoette, werkte Stanfill samen met drie andere V&A-curatoren aan de tentoonstelling: Rosalind McKeverconservator schilderijen en tekeningen; Simon Sladeneen senior curator theater en performance; En Lydia Castoneen fotografiecurator. Evenals de kleding zijn schilderijen van Picasso En Man Raysieraden van Jean Schlumberger evenals film en audio. “Ze was een ontwerper die de regels overtrad en haar klanten aanmoedigde zich te kleden op een manier die destijds behoorlijk provocerend was. Ze wilde dat mensen twee keer keken naar wat ze droegen”, zegt Stanfill. “De kleding alleen al zou een buitengewone tentoonstelling zijn, maar door deze andere elementen, die het volledigere verhaal vertellen, in lagen aan te brengen, krijg je een veel diepere waardering en begrip van wat een ongelooflijke creatieveling ze was.”
“Waar ik mij door aangetrokken voel, is de connectiviteit van Elsa’s werk”, zegt Schiaparelli’s creatief directeur, Daniel Roseberry. “Ze verbond zich met de maatschappij op een manier die zelfs Coco Chanel, Jeanne Lanvin of Cristóbal Balenciaga heeft dat nooit gedaan. Er was toen een afstand tussen cultuur en de meeste Franse couturehuizen. Elsa’s focus lag niet alleen op goede smaak, levensstijl of zelfs schoonheid, het was meer cerebraal dan dat. Het ging over hoe de expressie van het surrealistische een intiemere verbinding kan creëren tussen kunst, popcultuur en mode, en tussen de ontwerper en de klant.”
Voor Roseberry, die in 2019 bij het huis kwam, stelt deze aanstaande tentoonstelling hem in staat zijn complexe relatie met de geschiedenis van het huis verder te ontwikkelen. “Ik heb geprobeerd om heel luchtig met de archieven om te gaan. Hoe hoger de inzet, hoe lichter de aanraking”, zegt hij. “Aan het begin van mijn reis bij Schiaparelli had ik absoluut geen interesse om de archieven in te gaan. Ik zei: ‘Geen lippen, geen handen, geen kreeften.’ En het strekt tot eer van het huis dat ze mij dat lieten doen. Ze lieten me op mijn eigen voorwaarden binnenkomen voordat ze besloten dat ik op natuurlijke en organische wijze opnieuw de archieven wilde betreden. Maar nogmaals, er is sprake van een mysterieuze chemie die zich ontwikkelt tussen een ontwerper en de broncodes van een huis. Je kunt het niet overhaasten. Er is geen formule. Het is echt een onderbuikgevoel. En het is het huis zien als een spiegel van jezelf.”
De in Texas geboren ontwerper, die bij het huis kwam werken Thom Browneheeft een uniek huwelijk van Parijse haute couture en Amerikaanse popcultuur naar het huis gebracht. Als volmaakte verhalenverteller en showman zijn veel van zijn meest virale stukken te zien in de tentoonstelling, waaronder de ‘longen’-jurk uit 2021, gedragen door Bella Hadid naar de Filmfestival van Cannes en de stijgende fantasie van zijn antropomorfe steenarendcape van hem AW24 couturecollectie.
Roseberry denkt na over de verschillen en overeenkomsten tussen hemzelf en Schiaparelli en maakt opmerkingen over haar humor. “Ik denk dat geen enkele andere couturier zo grappig was als Elsa, en dat kwam tot uiting in haar werk. Ze had een groot gevoel voor humor, speelsheid en een connectie met de popcultuur buiten de Parijse couturehuiscultuur die uniek was voor haar”, zegt hij. Eén ding dat hij echter niet wil herhalen, is haar relatie met kunstenaars. “Toen ik net begon, vroegen mensen wanneer de eerste samenwerking met een kunstenaar zou zijn. Wie zou het contrapunt van Salvador Dalí zijn voor mijn Schiaparelli? En ik dacht: Elsa is de samenwerking, ik werk met haar samen! Het ging niet om het herstellen van de autoriteit van het huis met nieuwe externe medewerkers. Zo denk ik er nog steeds over.”
Stanfill gelooft dat Roseberry een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het huis schrijft en, net als Elsa vóór hem, op unieke wijze is afgestemd op zijn moment. “Ik denk dat hij in niets lijkt op welke andere ontwerper dan ook. Hij trekt de aandacht. Maar tegelijkertijd is hij overgestapt van een Amerikaans modehuis opgericht voor herenkleding en bevond hij zich – een beetje zoals Elsa – als een outsider in Parijs, in het centrum van een merk met een haute couture-traditie. En dat alleen al spreekt van een enorm en indrukwekkend talent. Gecombineerd met de kwaliteit van wat er op de catwalk te zien is, en het aanbod aan materialen, silhouetten en kleuren, denk ik dat we het in de toekomst over Daniel Roseberry zullen hebben. generaties.”
‘Schiaparelli: Fashion Becomes Art’ loopt van 28 maart tot en met 8 november in het V&A, South Kensington. 10 Magazine nummer 76 – CREATIVITEIT, VERANDERING, VRIJHEID – ligt op 18 maart in de kiosk. Bestel uw exemplaar vooraf hier.
SCHIAPARELLI: MODE WORDT KUNST
Fotograaf ROB RUSLING
Mode-editor ANNA TREVELIAN
Tekst CLAUDIA CROFT
Model OMAHYRA VAN MOTA GARCIA bij Supreme Management Parijs
Haar YUMIKO-WANDELING bij OneRepresents
Make-up JOEY CHOY bij De Muurgroep
Ontwerper instellen CORENTINN NOG
Digitale operator MANON CLAVELIER
Assistenten van de fotograaf KAMERON-KRUIDEN En TIMOTHEUS GEMEENSCHAP
Mode-assistenten LILA SOEN bij Noob Agency, AMY TA En GEORGIË EDWARDS
Productie ZAC APOSTOLOU En SONYA MAZURYK
Kleding en accessoires overal SCHIAPARELLI SS26
