Achttien feestelijke covers – en geen enkele beroemdheid. In plaats daarvan is er een kapper, een ondernemer van gemengd ras, een androgyne dichter, een burleske danseres. Maar sterren? Nul. Dit is de speciale uitgave die oprichtster (en zelf anti-diva) Sophia Neophitou-Apostolou bedacht voor het 25-jarig jubileum van 10 Tijdschrift – geboren in Londen als een onafhankelijke publicatie (en in sommige opzichten nog steeds één) die is uitgegroeid tot een mondiaal platform met vijf internationale edities.
“Er worden te veel tegenstrijdige belangen rond beroemdheden in beweging gebracht”, zegt de hoofdredacteur, met Engelse wijsheid en anarchistisch Cypriotisch bloed in haar aderen. “Als we ze in het verleden hebben gebruikt, deed ik dat op een manier waardoor ze nauwelijks herkenbaar waren. Wat voor mij belangrijk is, is de kracht van het modebeeld en de toewijding om een platform te blijven voor avant-gardistische gesprekken. Zonder mannen in pak en stropdas die aan de touwtjes trekken.”
Neophitou-Apostolou begon haar carrière als stagiaire bij Britse Voguevoordat je er doorheen gaat De onafhankelijkede Avond standaard En IDterwijl hij ook toezicht hield op de creatieve leiding van merken als Antonio Berardi, Roland Mouret en Victoria’s Secret. Ze bouwde een geloofwaardigheid op die haar voor dit speciale jubileumnummer in staat stelde fotografen als Nick Knight, Juergen Teller, Richard Burbridge en Mario Sorrenti samen te brengen, samen met een politieke portefeuille gewijd aan de culturele vitaliteit van de transgemeenschap – een symbool van alle laffe discriminatie, het toonbeeld van schoonheid van minderheden, een bolwerk dat de subjectieve identiteit verdedigt tegen de arrogantie van het definiëren van wat ‘natuurlijk’ is en wat niet.
Het gekozen thema voor het nummer is Transformatie.
“Het is een jaar van ongekende veranderingen geweest”, legt Sophia uit vanuit haar kantoor in Londen, ondersteund door haar vertrouwde krukken na een ongeval op het eiland Ithaca. “Oude zekerheden, structuren en systemen zijn aan het instorten – en er ontstaan nieuwe.”
Hoe vonden jullie de collecties?
“Voor het eerst in dertig jaar volgde ik ze op afstand, en het was pijnlijk. Maar het stelde me ook in staat me op de details te concentreren en te waarderen hoe de modehuizen hun boodschap virtueel overbrengen. In Milaan denk ik dat er iets anders moet worden gedaan, hoewel ik niet precies weet wat. Ik hou van het patronaat dat Sara Maino toont aan nieuwe ontwerpers, en van de ruimte die Dolce & Gabbana geeft aan opkomende talenten.”
Zou jij na drie decennia modeshows geen pauze willen?
“Absoluut niet. Ik ben als een vis in het water en vergeet de vermoeidheid en slapeloze nachten – net als wanneer je moeder wordt. Mooie shows verrijken esthetische ervaringen, zoals bioscoop of theater. Het missen van Chanel, Dior, Balenciaga van Pierpaolo Piccioli – het was frustrerend. Ik ben dol op verandering en nieuwigheid: wat zal er met Versace gebeuren na de verkoop? Hoe zit het met Armani? Deze vragen boeien me net zo veel als op de eerste dag. Als ze daar ooit mee stoppen, het wordt tijd om van carrière te veranderen.”
Waarom heb je niet een van de achttien covers aan Armani opgedragen?
“Want toen hij overleed, hadden we alles al gesloten. Maar in het verleden hebben we veel dingen samen gedaan.”
“Ik begon bij Brits Mode en werkte vervolgens in kranten, waarbij ik een gevoeligheid ontwikkelde die mij overtuigde – althans voor 10 Tijdschrift – dat beelden en woorden even belangrijk zijn, en dat de een de ander nooit mag domineren. We zijn een modetijdschrift, maar geen prentenboek, en dat moeten we onthouden. Ik voel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van deze branche, en ik weet dat als we een jonge creatieveling in de kijker zetten, ze die blootstelling misschien kunnen gebruiken om naar een bank te gaan en om geld te vragen voor hun eerste show – dus wat we doen moet betekenis hebben.
Het niet-conforme lichaam van Dirty Martini op de cover plaatsen is zeker een interessante keuze – maar maakt het in zekere zin ook niet deel uit van hetzelfde systeem? Gebruik de ‘mannen in pak’ uiteindelijk niet 10 Tijdschrift om hun imago op te frissen en hun markt uit te breiden?
“Het feit dat een lichaam als dat van Dirty Martini wordt verwelkomd is een goede zaak, maar ik verzeker je dat het steeds minder gebruikelijk wordt. We moeten hoop en schoonheid blijven verspreiden. Kijk naar de laatste modeweken – vertel me eens, waar is alle toewijding aan lichaamsdiversiteit gebleven? Het is verdwenen. Sommige meisjes mogen op de eerste rij zitten, maar op de catwalk – ze zijn al weg.”
Gedurende je tien jaar bij Victoria’s Secret stond jij centraal in de strijd om het lichaamsbeeld.
“Tot het punt dat we de krantenkoppen haalden toen we besloten om het Angolese model Maria Borges te laten lopen met haar natuurlijke korte afrohaar, in plaats van de gebruikelijke lange, golvende pruik.”
Ondertussen gaan in uw Engeland miljoenen de straat op tegen immigranten.
“Als dochter van Griekse migranten die in de jaren zestig als arbeiders werden binnengebracht, doet het pijn.”
Is het waar dat je moeder op haar zestiende trouwde?
“Ja. Het was een gearrangeerd huwelijk – een gangbare praktijk onder Cypriotisch-orthodoxe families, zelfs in mijn generatie. De familie van mijn moeder was zo arm dat ze niet eens voor een bruidsschat konden zorgen. Maar mijn vader, die net zo arm was, kon het niets schelen en trouwde toch met haar.”
Waren ze blij?
“Ze bleven hun hele leven bij elkaar. In deze Griekse matriarchale cultuur bestaat er een gezegde: ‘De man is het hoofd, maar de vrouw is de nek – zij beslist waar het hoofd naartoe draait.’ Het was een levensles om hen te zien onderhandelen over hun geluk. Als vrouw die een mondiaal bedrijf leidt, weet ik nu wanneer ik moet doorzetten en wanneer ik een stapje terug moet doen. Het leren van de hulpmiddelen van vriendelijkheid is een geschenk. En mijn Grieksheid – dat is mijn superkracht.”
Je bent dus geen fan van de Duivel draagt Prada houding, neem ik aan?
“Het is een grappige film. Maar als de vraag is: ‘Representeert het wie we vandaag de dag zijn als redacteuren?’ – het antwoord is nee. Het geeft een reducerend, clichébeeld. Zelfs als ik toegeef, creëert dit leven van hotels, prachtige plekken en toegang tot onmogelijke werelden nog steeds zo nu en dan een paar monsters.
