De opkomst van compacte digitale camera’s en hoogwaardige camera’s ingebouwd in uw telefoon betekende dat de traditionele analoge filmfotografie bijna tot het niet-bestaan vervaagde. Maar de trend van ‘filmlook’ heeft een enorme vlucht genomen op Instagram en TikTok, en er is geen betere manier om een authentieke analoge fotografie-look te krijgen dan door daadwerkelijk op film te fotograferen.
Ik heb de zaak al besproken beste soorten filmcamera’s om te kiezen, waar je ze kunt kopen en welke film je moet gebruiken, dus hier zal ik je door de belangrijkste dingen leiden die je moet weten om daadwerkelijk je eerste foto’s te maken. Ik begeleid u ook bij het proces om uw film te laten ontwikkelen en hoe u een bundel kunt besparen door uw negatieven thuis te scannen met uw digitale camera.
Houd er rekening mee dat het onderwerp ‘hoe je een foto maakt’ in wezen oneindig is – om nog maar te zwijgen van het zeer subjectieve. Dus in plaats van een alomvattende handleiding te maken, heb ik geprobeerd dit gefocust te houden op de belangrijkste elementen die je moet weten: van hoe je het licht van een scène analyseert tot welk diafragma je moet gebruiken. Van daaruit is het aan jou om verder in de wereld van fotografie te duiken en de volgende Ansel Adams te worden. Of, denk ik, Brooklyn Beckham.
Hoe foto’s op film te maken
Het eerste dat u hoeft te doen, is de film daadwerkelijk in uw camera laden, wat niet altijd gemakkelijk is en sterk varieert afhankelijk van het type camera dat u gebruikt. Maar internet is een geweldige hulpbron, en er zijn er genoeg hoe-film-laden handleidingen of YouTube-video’s voor bijna elke filmcamera ooit gemaakt.
Als uw film in uw camera is geladen, is het eerste dat u moet leren hoe u de belichting kunt aanpassen. Als je ervaring hebt met digitale fotografie, zal een groot deel hiervan je bekend voorkomen, maar zelfs als fotografie helemaal nieuw voor je is, is het niet zo moeilijk om er grip op te krijgen.
Deze scène was behoorlijk uitdagend omdat er extreem donkere gebieden in de tunnel en heldere gebieden daarbuiten zijn. Ik wist echter dat ik de hardlopers wilde silhoueteren, dus heb ik het lichte gebied belicht, zodat al het andere in de schaduw kon vallen.
Er zijn drie elementen die je belichting bepalen: de ISO-snelheid van je film, het diafragma van je lens (wat betekent hoe wijd open hij is en dus hoeveel licht hij kan binnenlaten) en de sluitertijd (wat betekent hoe lang je sluiter open blijft, waardoor je film aan licht wordt blootgesteld). Hoe meer licht er binnenkomt, hoe helderder uw afbeeldingen eruit zullen zien en omgekeerd.
De ISO-snelheid wordt bepaald door de filmkeuze die je maakt, of het nu de relatief lage ISO 200 van Kodak Gold is of de gevoeligere ISO 3200 van Ilfords Delta 3200. Sommige camera’s lezen deze informatie automatisch uit de filmbussen, terwijl bij andere camera’s je het nummer handmatig op de camera moet instellen. Je hoeft dan alleen nog maar rekening te houden met je diafragma en sluitertijd, die beide eenvoudigweg worden bepaald door het type foto dat je wilt maken en de omstandigheden waarin je je bevindt.
Als je die dromerige, ondiepe scherptediepte wilt waarbij de achtergrond rond je onderwerp wazig is, heb je een groot diafragma van f/1.8 of groter nodig als je lens dit toelaat. Dat laat meer licht binnen, dus je hebt een snellere sluitertijd nodig om dit te compenseren. Denk eraan, de kleiner het f-stopnummer, de breder het diafragma en hoe minder van uw beelddiepte scherp zijn.
Wilt u meer van uw landschap in focus? Geweldig, je hebt een klein diafragma van f/8 of f/11 nodig. Dit kleinere gat zorgt ervoor dat er minder licht binnenkomt, dus je hebt ook een langere sluitertijd nodig om je film de tijd te geven om goed te belichten. Maar een langere sluitertijd betekent dat je een wazige foto kunt maken, vooral als je uit de hand fotografeert.
Door een klein diafragma te gebruiken, kon ik meer van de scène scherp houden. Omdat het een heldere dag was, kon ik toch een sluitertijd gebruiken die snel genoeg was om uit de hand een scherp beeld te krijgen.
Belichtingen van 1/15 seconde of langer worden het best bereikt op a statief om ervoor te zorgen dat uw camera stabiel blijft en u een scherp beeld vastlegt. Als u bij daglicht uit de hand fotografeert, houd dan eerst rekening met uw sluitertijd; houd deze misschien minimaal 1/150 seconde en pas uw diafragma dienovereenkomstig aan. Als je weet dat je bij weinig licht uit de hand gaat fotograferen, selecteer dan een gevoeliger filmmateriaal, zoals Kodaks Portra 800 voor kleurenafbeeldingen of Ilford Delta 3200 voor zwart-wit.
Het uitwerken van de instellingen die je nodig hebt voor een correcte belichting is echter niet altijd eenvoudig en vereist dat jij of je camera in essentie het omgevingslicht in je scène analyseren om de instellingen te bepalen. Dit wordt “meting” genoemd, en sommige camera’s, zoals de Mamiya 6 of Canon 1000F, hebben ingebouwde lichtmeters — Wanneer je ze op de scène richt, geeft een schaal in de zoeker aan of je de scène overbelicht of niet. Als je overbelicht bent, verklein dan het diafragma een of twee stops of gebruik een kortere sluitertijd. En als u de scène onderbelicht en de boel wilt opfleuren, open dan uw diafragma of verkort de sluitertijd.
Licht handmatig meten
Sommige camera’s – vooral oudere modellen houden van mooie camera’s Yashica Een TLR uit 1959 — heb geen lichtmeters, dus je moet het op een andere manier uitwerken. Historisch gezien hebben fotografen dedicated gebruikt fysieke lichtmeters. Maar nu hebben veel fotografen, waaronder ikzelf, ontdekt dat het gebruik van een telefoon voldoende is. Er zijn verschillende lichtmeter-apps, zoals degene die ik gebruik, genaamd Lichtmeterwaarmee u uw camera-instellingen kunt invoeren en de camera van uw telefoon als lichtmeter kunt gebruiken om uw belichting te bepalen. Ik heb dit gebruikt voor foto’s op 35 mm en 120 film, en het heeft me nooit verkeerd gestuurd.
Door de Light Meter-app (links) te gebruiken om de scène voor me te analyseren, kon ik de beste instellingen kiezen om mijn laatste opname te maken (rechts).
Het verkrijgen van de perfecte belichting is echter niet altijd eenvoudig, en een deel van het plezier van filmfotografie is dat je soms niet altijd een perfect beeld krijgt. Het gaat over vallen en opstaan en leren terwijl je bezig bent. Belichten voor een heldere lucht en een donkere, schaduwrijke voorgrond is zelfs voor de beste digitale camera’s van vandaag een nachtmerrie, omdat je enorm verschillende camera-instellingen nodig hebt, afhankelijk van of je de heldere of donkere delen correct wilt belichten.
Bij film is het aan jou, de fotograaf, om te beslissen waarvoor je wilt belichten. Als je je scène correct meet, kun je niet te ver fout gaan. Veel filmaandelen, waaronder Kodak Gold, profiteren hiervan lichtelijk overbelicht. Dus als je verschillende waarden krijgt voor verschillende delen van een scène, is het vaak het beste om te kiezen voor degene die resulteert in de helderdere belichting.
Als je het niet zeker weet, maak dan twee opnames: de ene is iets overbelicht en de andere is iets onderbelicht, en dan kun je later beslissen welke het beste is.
Het gebruik van de Hasselblad 500C betekent dat u uw licht handmatig moet meten. Het is niet altijd gemakkelijk, vooral niet bij donkere zonsondergangomstandigheden als deze.
Het hebben van een richt-en-schietcamera of een modernere spiegelreflexcamera met automatische instellingen neemt een deel van het giswerk weg, omdat de camera zelf de instellingen bepaalt. Maar het is niet altijd perfect, en sommige scènes zullen de lichtmeters van zelfs de beste camera’s voor de gek houden.
Dus nu je je foto’s hebt gemaakt, is het tijd om ze te laten ontwikkelen
De beste manier om uw film te ontwikkelen en te scannen
Je film naar een plaatselijke camerawinkel brengen is de gemakkelijkste manier om hem te laten ontwikkelen. Je kunt het ook naar een laboratorium sturen en hen de negatieven laten ontwikkelen en scannen met hun filmscanner. Je krijgt dan analoge foto’s en digitale bestanden terug. Eenvoudig.
Hoewel dit de rompslomp van het ontwikkelen en scannen elimineert, is het nadeel dat het duur wordt. Mijn plaatselijke laboratorium zal bijvoorbeeld een rolletje 35 mm-film ontwikkelen voor £ 6 ($ 8), maar dan komt er nog eens £ 10 ($ 13) bovenop voor films voor scans met hoge resolutie. Zeker, $ 20 lijkt misschien geen enorme kosten voor het verwerken van één filmrolletje, maar als je meerdere filmrolletjes per week gaat maken, beginnen die kosten op te lopen. U kunt meer werk zelf doen om de kosten te verlagen.
Ik wil zelf geen film ontwikkelen, dus ik gebruik daarvoor een lab en scan vervolgens zelf de negatieven.
Ik ben niet geïnteresseerd in woningontwikkeling. Terwijl er zijn diverse bouwpakketten die het ontwikkelen van een huis gemakkelijker maken dan het opzetten van een hele donkere kamer, er komt veel precisie bij kijken om het goed te doen. En ik wil niet zoveel extra uitrusting in huis, dus betaal ik graag een plaatselijk laboratorium om de ontwikkeling te doen. Wat ik thuis echter ga doen, is de negatieven scannen om digitale bestanden te verkrijgen.
Hoewel goede laboratoria speciale filmscanners gebruiken, is het niet zo moeilijk om dit zelf te doen als je al een digitale camera en een macrolens hebt. Ik gebruik een bouwpakket van Valoi die op mijn cameralens wordt bevestigd. Het heeft een ingebouwde achtergrondverlichting die door het negatief schijnt, waardoor ik van elk frame een foto kan maken en de strip eenvoudig door kan trekken naar het volgende frame. Het is eenvoudig, en terwijl de Gemakkelijk 35 mm En Gemakkelijk 120 sets zijn niet bijzonder goedkoop, als je veel films bekijkt, duurt het niet lang voordat je de kosten terugverdient.
Links ziet u het negatief zoals gefotografeerd door mijn digitale camera en de Valoi-kit. Aan de rechterkant ziet u de voltooide afbeelding na conversie met Negative Lab Pro in Adobe Lightroom Classic.
Wat je dan overhoudt, zijn een aantal onbewerkte afbeeldingen van je negatieven. Importeer deze in Adobe Lightroom Classic en gebruik een plug-in genaamd Negatieve Lab Pro om te zetten en aan te passen om de gewenste look te bereiken. Het is aan jou hoe ver je hierin wilt gaan, aangezien sommigen van jullie misschien zo dicht mogelijk bij natuurlijk filmmateriaal willen komen, terwijl anderen een unieker uiterlijk uit hun opnamen willen halen. Maar zoals bij elke kunst bestaat er geen goede of foute manier om iets te doen, het hangt gewoon af van je persoonlijke voorkeur.
Met de Valoi-scankits kunt u eenvoudig uw negatieven thuis scannen.
Uiteindelijk houdt u de filmbeelden over, gemaakt met uw eigen filmcamera en met uw favoriete filmmateriaal. Hoera! Je hebt het gehaald. Spoel nu af en herhaal totdat je huis vol foto’s staat en je bankrekening deprimerend leeg is.
Extra professionele tips voor beginners in filmfotografie
Ik liet mijn camera vallen en de achterkant sprong open, waardoor het filmrolletje aan licht werd blootgesteld. Verschillende afbeeldingen zijn vernietigd, maar ik hou van het gelukkige toeval dat dit frame aan de randen wordt verbrand, waardoor een natuurlijk frame voor dit stel ontstaat.
Begin goedkoop. Film kan een jeuk veroorzaken die alleen maar gekrast moet worden, of misschien ben je er helemaal niet mee akkoord. Het is de moeite waard om een betaalbare filmcamera te vinden, zoals de CanonEOS1000F — en probeer het uit voordat je duizenden op een luxe kit gooit.
Overdrijf niet. Het is niet zoiets als digitaal, waarbij je op een middag honderden foto’s kunt maken en vervolgens kunt besluiten een of twee van je favorieten te behouden. Dat kan wel, maar het kost een fortuin. Ik beperk mij graag tot één filmrolletje per evenement. Een deel van de charme voor mij is dat ik selectiever ben in de foto’s die ik wil maken, wat resulteert in minder en meer betekenisvol foto’s.
Wees niet bang om het te verpesten. Het maakt deel uit van het proces, zelfs als je een ervaren fotograaf bent. Er kunnen fouten optreden, of het nu gaat om het per ongeluk openen van de filmdeur van de camera halverwege een rol, of om simpelweg de belichting volledig verkeerd te krijgen. Ja, het kost geld om een fout te maken of een hele worp te verpesten, maar van die fouten leer je ook.
Een foto is niet goed omdat hij op film staat. Het moet nog steeds een goede compositie, belichting, belichting, focus en onderwerp hebben. Kortom, het moet een goede foto zijn, ongeacht waar deze op is genomen: film of digitaal. Blijf dus werken aan je vaardigheden als fotograaf terwijl je oefent met film.
