Van buitenaf, Saks Fifth Avenue – het eeuwenoude warenhuis in Manhattan – gloeit letterlijk, de façade is versierd met duizenden glinsterende lichtjes als onderdeel van de jaarlijkse feestuitstalling.
De glans maskeert echter een retailer die onder druk staat. Vrijdag benoemde Saks een nieuwe CEO, waarmee een tumultueuze periode van twaalf maanden werd afgesloten voor de zwaar gefinancierde warenhuiseigenaar. Na maanden van herstructureringen, rechtszaken, gemiste betalingen en gebroken beloften wordt Saks Global nu geconfronteerd met de mogelijkheid van een Hoofdstuk 11 faillissement.
Wat er daarna gebeurt, kan gevolgen hebben voor klanten. Merken – waarvan sommige al meer dan een jaar niet volledig zijn betaald – hebben de verzendingen naar de winkels van Saks stopgezet en crediteuren wachten op nieuws over de financiële toekomst van het bedrijf.
Begin december zei Hilldun Corp., dat optreedt als een soort garant of verzekeraar voor merken, dat het niet langer zendingen naar Saks zou terugsturen. Het bedrijf vertegenwoordigt ongeveer 140 merken die aan Saks verkopen (in het verleden werkte het samen met grote namen als Tommy Hilfiger, Marc Jacobs en ALC) en levert de retailer jaarlijks voor minstens $ 500 miljoen aan producten.
De verwachting was dat de vertraging van Hilldun van korte duur zou zijn, maar de verzendingen stonden nog steeds stil toen 2025 ten einde liep, te midden van groeiende berichten dat Saks Global, dat ook eigenaar is van Bergdorf Goodman en Neiman Marcus, overwoog een reorganisatie onder toezicht van de rechtbank.
“Ze moeten heel snel iets doen om deze situatie op de markt recht te zetten, anders komt er geen lenteseizoen”, zegt Gary Wassner, CEO van Hilldun, tegen Business Insider. “Elke bestelling wordt opgeschort totdat Saks aan de sector duidelijk maakt wat ze van plan zijn te doen.”
Saks zelf heeft de faillissementsbespreking niet ontkend.
“Samen met onze belangrijkste financiële stakeholders onderzoeken we alle mogelijke wegen om een sterke en stabiele toekomst veilig te stellen”, vertelde een woordvoerder van Saks Global aan Business Insider. “Belangrijk is dat de kansen op de luxemarkt sterk blijven, en Saks Global blijft daarin een duidelijke en blijvende rol spelen.”
Om te slagen moeten de winkels van Saks niet alleen hun schuldenproblemen oplossen, maar blijft het assortiment luxe kleding, schoenen, handtassen en schoonheidsproducten aanbieden die de winkels lange tijd tot winkelparadijzen hebben gemaakt.
Zoals de zaken er nu voor staan, is dat in gevaar, zegt Mark Cohen, de voormalige CEO van Sears Canadavertelde Business Insider. “Ze zullen geen goederen op de plank hebben, zeker geen nieuwe goederen. Dit is een kaartenhuis – vanuit financieel oogpunt, vanuit merchandisingperspectief, vanuit het oogpunt van klantprofiel.”
Een match made in luxe hel
2025 zou een geweldig jaar worden voor Saks.
Al meer dan tien jaar had de retailer, met zijn grote fysieke voetafdruk, moeite om zijn dominantie te behouden terwijl de winkelpatronen veranderden, waarbij klanten zich wendden tot e-commerce of verkooppunten van merken. Het was niet de enige: Nordstrom was aan het watertrappelen voordat het privé werd genomen, en Macy’s heeft het volgehouden een uitgewerkt herstelplan.
De problemen zijn verergerd na de pandemie, toen de inflatie en de economische onzekerheid de discretionaire uitgaven aan banden legden. In 2023 kreeg het te maken met uitdagingen bij het betalen van leveranciers.
Vervolgens rondde Saks eind 2024 zijn $2,7 miljard af overname van Neiman Marcus Groepdie een luxe kolos vormde, ondersteund door de technologie van Salesforce en Amazon, die als onderdeel van de deal aandelen in het nieuwe bedrijf namen. De verhuizing werd gezien als een oplossing voor de problemen van de belaagde detailhandelaar.
“Het was een wisselvallig proces totdat de deal met Neiman Marcus plaatsvond”, zei Wassner. “Iedereen dacht dat dit de cashflowproblemen zou oplossen.”
Saks fuseerde in 2024 met Neiman Marcus, waardoor de twee winkels samenkwamen, evenals Bergdorf Goodman. Edward Berthelot/Getty Images
Maar de uitvoering verliep rommelig.
De deal werd gefinancierd met een bedrag van 2,2 miljard dollar junk-obligaties – schulden met hoge rentetarieven – die S&P Global ‘onhoudbaar’ noemde. Hierdoor zat het bedrijf krap bij kas, wat leidde tot een reeks ontslagen aan het begin van het jaar (er zouden er nog meerdere volgen).
Een van de eerste alarmsignalen voor Saks ontstond op Valentijnsdag, toen leveranciers, die volgens Wassner honderden miljoenen schuldig zijn, een ik-hou-niet-je-niet ontvingen van de toenmalige CEO van Saks Global, Marc Metrick.
Hij vertelde hen dat ze moesten wachten. Saks zou zijn achterstallige rekeningen – in sommige gevallen meer dan een jaar te laat – betalen in termijnen van twaalf maanden, die pas in de zomer zouden beginnen.
Verkopers, van wie sommigen werden verbrand door soortgelijke communicatie voorafgaand aan het faillissement van het iconische in 2019 warenhuis Barney’s, bleven tussen een rots en een harde plaats.
Eén verkoper, die zei dat hij zes cijfers schuldig is, noemde de situatie ‘pijnlijk’.
“We dachten dat de overgang soepeler zou verlopen en dat dit een mondiaal luxemeesterwerk in wording zou worden”, zei de persoon. “Dat is gewoon niet gebeurd.”
Merken zouden voorraadverzendingen kunnen achterhouden – wat het risico zou inhouden de relatie met een kernklant te ruïneren en de balans van Saks meer onder druk te zetten – of door te gaan met business as usual en er het beste van te hopen.
Degenen die voor het laatste kozen, werden in juli verder teleurgesteld, toen het betalingsschema niet werd nageleefd.
Die maand werd de financiële kwetsbaarheid van Saks duidelijk toen een rentebetaling van negen cijfers aanleiding gaf tot een schuldsanering. Een meerderheid van de obligatiehouders stemde ermee in om contant geld te verstrekken in ruil voor een stijging op de captabel van de retailer. Kort gezegd betekent dit dat als (of wanneer) Saks faillissement aanvraagt, die obligatiehouders de eerste centen krijgen – waarschijnlijk eerder dan welke verkoper dan ook.
“Ik zal zeggen dat het grootste deel ervan de mentale wreedheid van deze situatie is geweest, wakker worden, niet weten wat er gaat gebeuren, proberen de boel draaiende te houden”, zei de verkoper die met Business Insider sprak.
Een dreigend lenteseizoen
In de herfst waren de zaken zo opgelost dat verschillende labels hun voorraad achterhielden.
S&P-analisten schreven dat Saks een “minder dan adequate voorraadpositie” had. In oktober verlaagde het bedrijf zijn winstverwachtingen voor het hele jaar, omdat het de voorraadproblemen de schuld gaf.
“Je gaat verzenden naar iemand van wie je weet dat je betaald krijgt”, zegt Tim Hynes, het wereldwijde hoofd kredietonderzoek bij Debtwire, tegen Business Insider. ‘Je geeft Saks wat er nog over is, je gaat ze niet het beste geven.’
Saks Fifth Avenue is al meer dan een eeuw een luxebestemming, hoewel het moeite heeft zich aan te passen aan het e-commercetijdperk. Mike Coppola/Getty Images voor Saks Fifth Avenue
Sommige merken gingen zelfs nog verder en richtten zich rechtstreeks op Saks.
Huidverzorgingsmerk Sunday Riley dreigde met een rechtszaak als er niet betaald zou worden. Detailhandel duik augustus gemeld.
In oktober heeft Jovani Fashion, de naaister die beroemd is geworden door Luann de Lesseps, ster van Real Housewives of New York, een rechtszaak aangespannen tegen Saks Global – een zeldzame stap in een relatiegedreven industrie. Jovani zei dat Saks $ 295.651 schuldig was voor goederen die het dit jaar had geaccepteerd. (Saks heeft wangedrag ontkend.)
Tegen het einde van het jaar haalden geruchten over een mogelijke faillissementsaanvraag de krantenkoppen. Ze werden intenser op de laatste dag van het jaar, toen The Wall Street Journal gerapporteerd dat Saks een rentebetaling van negen cijfers had gemist, volgens mensen die ermee bekend waren.
“Het is tijd om de problemen op de een of andere manier op te lossen”, zei Wassner.
Een faillissement is niet de enige optie. Het bedrijf heeft miljarden dollars aan onroerend goed dat het kan verkopen – het heeft onlangs het land onder zijn locatie in Beverly Hills verkocht – en kan onproductieve winkels sluiten, zoals het deed met verschillende Saks Off 5e locaties en heeft gedreven te doen met de Neiman Marcus in Dallas. De winkelnamen van de retailer hebben nog steeds een cultureel cachet, en investeerders met grote zakken zouden tussenbeide kunnen komen om de winkelervaring te verbeteren.
Cohen, de voormalige directeur van Sears, verwacht niet dat Saks Bergdorf’s of die beroemde locatie aan Fifth Avenue binnenkort zal sluiten, maar er is nog een lange weg te gaan.
‘Ze krijgen de koopwaar niet vrijelijk. Ze hebben een enorme onrust in het management gehad luxe zakenOver het algemeen is het momenteel niet robuust, en we gaan een jaar in, 2026, dat alles in zich heeft voor een eerlijke recessie,’ zei hij. ‘Is hier zonneschijn? Ik denk het niet.”
Kaja Whitehouse heeft bijgedragen aan de rapportage aan dit artikel.
